После просмотра первой же серии сериала Великолепный век у меня возник вопрос о исторической аутентичности костюмов, и в первую очередь женских платьев. Полистав интернет, я обнаружила, что платья в европейском стиле и с глубоким декольте все же носились, но несколько позже, в конце 18-го века. Турецкий женский костюм 16 века выглядел несколько иначе. Тем не менее, найденная мной в различных, в том числе англо- и туркоязычных источниках, информация оказалась очень познавательна, а вкупе с обилием иллюстраций на тему модных тенденций в османских гаремах, еще и интересная. С удовольствием делюсь с вами своей добычей.
Текст статьи уникален и принадлежит сайту www.evimturkiye.com. Подбор материала и перевод с английского - Vilna, перевод с турецкого - Ece, Sheyla. Соблюдайте авторские права, и уважайте труд авторов - при копировании текста указывайте активную ссылку на источник.
На обширной территории Османской империи проживали разные народы, религиозные и этнические группы, поэтому говорить о "национальном" турецком или османском костюме не приходится. Несмотря на это одежда турецкой женщины на протяжении пятисот лет, вплоть до начала 20 века, смогла сохранить свой неповторимый традиционный стиль. Женщины данного региона смогли развить и сохранить своеобразие традиционного турецкого костюма.
Главным источником информации для современных ученых о средневековой женской одежде и головных уборах являются миниатюры, изразцы, фигурки из камня, дошедшие до наших дней. Однако, стоит отметить, что практически вся информация, касающаяся домашнего женского платья имеет некоторую погрешность. Это связано с закрытым, гаремным, образом жизни турецких женщин. Европейцы-путешественники, изображавшие восточных красавиц, делали свои зарисовки в основном основываясь на слухах, пересказах и набросках других художников.
Женской одежда от сельджуков до раннеосманского периода, 13-15 вв.
Источником информации женской одежды сельджукского периода является иранская керамика и скульптура. На тарелке из города Рей (музей Метрополитан, Нью-Йорк) изображена женщина с длинными заплетенными волосами, с серьгами состоящими из трех колец, на голове у нее диадема, украшенная жемчугом и посередине драгоценным камнем.
Домашняя одежда сельджукской женщины – это рубаха с просторными шароварами, платье без воротника, с длинными рукавами, обычно открытого спереди. В большинстве случаев полы, разрез или открытая передняя часть украшались широкими бие, а верхняя часть рукава - лентами, называемыми тираз, являвшимися частью арабской культуры. Сельджукские женщины регулировали длину своих просторных платьев с помощью кушаков и поясов. Также они носили такие украшения, как диадемы, серьги, нити жемчуга, браслеты для рук и ног.
1. Иранская знатная женщина. 2. 3. Иранская керамика из города Рей, Метрополитан, Нью-Йорк.
У анатолийских сельджуков разница между мужскими и женскими нарядами состояла лишь в наличии украшений у женщин – диадема, инкрустированная жемчугом или увенчанная драгоценным камнем и жемчужные нити. Подобный наряд можно увидеть на миниатюре 13 века - возлюбленные, изображенные на миниатюре, одеты в одинаковые платья с глубоким V-образным воротником, из которого у девушки видны ожерелья. Также на девушке надеты просторные шаровары, а на ногах у нее маленькие туфли. Косвенным свидетельством свободы и ведения активной общественной жизни сельджукских женщин, являются сохранившиеся изображения дам в открытых нарядах, присутствовавших на разного рода празднествах, одеяния женщин-чтецов и танцовщиц. В то время, в случае надобности девушка даже могла одеться в мужскую одежду и поехать на войну.
Известный итальянский художник эпохи Возрождения Джентиле Беллини, автор знаменитого портрета султана Мехмеда II, посетил Стамбул, столицу Османской империи в конце 15 века. Этот его рисунка, изображает повседневную одежду женщины-прислужницы.
Джентиле Беллини, около 1490 г.
На миниатюрах выполненных так же в 1490 году, находящихся в дворце-музее Топкапы, можно увидеть девушек из окружения султана. Наиболее интересные детали в этих миниатюрах – головные уборы. У девушки, играющей на арфе, голова покрыта платком, по верх которого идет колпак, перевязанный лентой, чтоб колпак не спадал. У девушки, играющей на бубне, голова покрыта белым платком, ниспущенным назад и перевязанным лентой (кашбасты) темного цвета. На них платья с маленьким воротником, застегнутые до пояса.
К сожалению изображений женщин на миниатюрах 14-15 века мне найти не удалось. Расцвет средневековой турецкой живописи (персидская миниатюра) пришелся на 16 век. Тематика всех найденных мной миниатюр ранее 16 века сугубо религиозная или военная.
Позже одежда женщины стала более ограниченной в связи с завоеванием Стамбула, оседлым образом жизни, экономическими проблемами и расширением границ.
Основным источником информации о том как выглядела турецкая женская одежда в 16 веке служат зарисовки европейских путешественников и турецкая миниатюра. Проблема европейских источников состоит в том, что большинство европейцев воплощали на листе не реальную одежду турчанок, а свои фантазии. Многие художники копировали работы друг друга, изменяя в одежде и образе незначительные детали, что в конечном итоге превращало представление о современной им турчанке в некий абстрактный типаж.
Турчанка в домашней одежде работы Николя де Николая и познейшие копии.
В начале 16 века османская империя стала набирать силу, чем привлекла внимание Европы. Европейские государства отправляют многочисленные посольства в завоеванный турками Константинополь. В задачу послов входит не только установление дружественных и торговых отноений с новым государством, но и представление как можно более полной информации о жизни и укладе Османского государства. С этой целью в Турцию отправляются многочисленные художники и писатели.
Фанцузский художник, путешественники и географ Николя де Николай (1517–1583) прибыл в Стамбул вместе с француским посольством в 1555 году. Книга набросков Николя де Николая была очень популярна в Европе и переиздавалась множество раз. Первое издание имело его обственные илюстрации, но последующие издания содержали копии с зарисовок Николая, сделанные людьм иникогда не бывшими в Стамбуле.
Уличная одежда женщин в Оттоманской империи в 16 веке.
У столичных женщин этого периода прослеживается определенный стиль в одежде. При выходе на улицу турчанки одевали фераджу, чадру и иногда лицо закрывали "пече" (тур. peçe) - вуалью из темной сетки. Фераджа (тур. feraçe) – это верхняя одежда, надеваемая при выходе на улицу, открытая спереди, с длинными и просторными рукавами, длиною до пят, разрез воротника менялся с веками, но в 16-17 веках имел V-образную форму, имела по бокам карманы. Чадра – по турецки «яшмак» (yasmak) - чадра белого цвета, носящаяся женщинами дворца и приближенными, состояла из двух частей: первая закрывала голову до подбородка, а другая лицо. Яшмак можно было отстегивать, открывая лицо, но в то же время оставляя покрытой голову, шею и грудь.
Николя де Николай. Турецкая женщина 16 века в уличной одежде: ферадже, чадре и с закрытым и открытым пече лицом.
Любопытно отметить, что выходе в город лицо покрывали вуалью (по свидетельствам некого Меновино, сделанной из конского волоса) только богатые, знатные женщины. Бедные же турчанки и рабыни не надевали ее. Это может косвено свидетельствовать о необязательности закрытия лица для мусульманок того периода. Это хорошо видно на гравюре фламандского хдожника Питера Кук ван Альста (1502–1550), с изображением 8 женщин и детей, идущих в хамам в сопровождении евнуха. Женщины-невольницы, несущие котомки, изображены с открытыми глазами и лицом. Женщины-госпожи, идущие впереди невольниц, изображены с закрытыми яшмаком лицами.
1. Питер Кук ван Альст. 2. Николя де Николай. Служанка на заднем плане скорее всего несет не зонтик, а завязанную в узел чистую одежду.
Джулиеме Постел, француз, отправившийся в Стамбул с целью изучение Османской империи и ислама, писал о женского одежде того времени: «В одежде используется сатин золотого и серебряного цветов, атлас и различные виды шелка. Данные ткани использует в одежде городская знать, а беднота и приезжие крестьяне одеты плохо. Одежда не имеет складок и достигает пят. Турецкие женщины укрывают голову тонким вышитым покрывалом из шелка и муслиновой ткани, свободные концы которого лежат поверх платья. Лицо закрывают куском ткани длиной полфута, которая имеет золотистый или серебряный цвет. Это ткань надевается для того, чтобы закрыть лицо и глаза. Все женщины, которые выходят в город, надевают белую накидку из красивой ткани. Эта накидка делает женщин трудно различимыми, так что если собрать женщин вместе, мужья не смогут отличить своих жен. И мужчины и женщины на ноги надевают башмаки, которые закрепляются на лодыжке. Вся перечисленная одежда относится к городской знати.»
Что бы составить представление о домашней одежде турчанки можно обратится к илистрациям из рукописного альбома Codex Vindobonensis 8626 (Австрийская Национальная библиотека), нарисованым неизвестным художником из южной Германиии между 1586 и 1591 годом. Основная одежда женщин - это шаровары (тур. "шальвары"), длинные свободные рубахи, длинные платья-кафтаны на пуговках с уороткими или длинными рукавами, подпоясаные кушаками, интересные головные уборы, фески, с тканевой накидкой, покрывающией распущенные волосы. На ногах, судя по изображениям носочки и мягкие остроносые тапочки. Деревянные же босоножки "такунья" использовалиь для похода в хамам. В руках у женщин яшмаки, что бы прикрывать лицо в случае необходимости.
Женщины гарема.
Танцовщицы в гареме
Знатные женщины шили одежду из шелка, тафты, бархата, парчи и муслина ярких цветов. Платья, кафтаны и рубахи были обильно украшены вышивкой из шелковых, золотых и серябряных нитей. В моде были платья из золотой парчи с набивным бархатным узором, подбитые тафтой и отороченые атласными лентами. Рисунок на ткани как правило, был геометрическим, растительно-цветочным или с религиозными мотивами. В швы одежды часто зашивали исламские молитвы.
Фаворитка султана. 16 в.
1.Турчанка. Вторая половина 16 в. 2. Хасеки Султан. 1588 г. Оксфорд, библиотека Бодлиан.
Турецкая женская мода в 17 веке не претерпела сильных изменений. Единственное видимое изменение в нарядах турчанок – исспользование женщинами металических ремней или ремней с металлическими бляшками, как противоположность мягким кушам, преобладавшим в 16 веке. Наиболе достойное внимания отличие – это принципиально новый стиль головного убора, который распространился в конце 16-го, начале 17-го века. В этот период женщины предпочитают более высокие и слегка сужающиеся кверху головные уборы, чем предшествующие фески.
"Дама в белом" и "Дама в красном" из издания "9000 лет женщин Анатолии".
Питер Мунди (1600-1667), английский путешевственник, посетил стамбул в 1618 году. Его иллюстрированная рукопись "Турецкие короли, императоры или великие паши, их завоевания, религия, традиции, привычки в Константинополе." дает представление англичанина о придворной жизни Османской империи. В его альбом были скопированы иллюстрации, сдланные стамбульскими художнками специально для иностранных посольств, путешевственников, крупных торговцев. В настоящее время эта рукопись хранится в Британском Музее.
Питер Мунди. "Дама в оранжевом" и "Дама в золотом" (1618г.)
Французский художник Жорж де ля Шапелль, посетивший Стамбул в середине 17-го века, в 1645 году издал свою собственню книгу с иллюстрациями. Из его записей пожно почерпнуть то, что шаровары, сужающиеся к голени, все еще в моде, а мода на головные уборы опять изменилась. По сравнению с гравюрами Николя де Николая, турчанки Шапелля более открыты, а фераджи более приталены.
Жорж де ля Шапелль. 1641 г.
А это гравюра второй полоины 17-го века. Теперь в моде женские головные уборы с очень узкой основой, заканчивающиеся диском, который часто наклонен вперед. Обычной уличной обувью являлись кожаные туфли без каблука или тапочки без задников.
На рисунках относящихся к началу 17 века хорошо видно, что женщины продолжают носить узкие шаровары, поверх которых одевается рубашка с рукавами из тонкой прозрачной ткани. На руюашку одевается длинный кафтан или короткая, по серидину бедра "хырка". На голове турчанок - высокий колпак.
1. Шапелль, середина 17 в. 2. Знатная женщина конец 17 в.
На гравюрах конца 17-го века, по мимо нового фасона головного убора, можно так же заметить еще одно отличие. На женщинах появляются накидки, а у Хасеки-султан эта накидка сделана из кусочков меха. Так же у турецких женщин, наравне с платьями-кафтанами застегивающимися на пуговки до пояса, появляются халаты - платья с длинными рукавами ярких расцветок без каких либо пуговок или застежек, открывающие перед рубахи или нижнего платья. Такой халат был нужен, что бы скрыть линии тела, как требовали того мусульманские обычаи. Иногда халат свободно подпоясывался мягким кушаком или кожаным ремнем.
1. Шапелль, середина 17 в. 2. Знатная женщина конец 17 в.
1. Вечеринка в гареме. 2. Хасеки-султан. Конец 17 века.
Обратите внимание: у Хасеки-Султан, главной жены падишаха, важной деталью одеяния является заткнутый за пояс инкрустированный драгоценными камнями кинжал.
В течении 18-го века женская турецкая одежда изменяется больше чем когда либо. Первое что бросается в глаза - это узкие, расклешенные ближе к кисти рукава, что отражается в рисунках турецкого миниатюриста Абдюльджелила Левни (???-1732). Штанины женских шаровар стали шире и длиннее, но не насборены у лодыжек, как это было в 16 и 17 веках. Штанины в 1.5 раза длиннее, чем нога женщины, черезмерно длинную штанину чуть ниже колена прихватывает шнурок и остальная ткань свисает свободно.
Абдюльжелил Левни. Первая половина 18-го века.
В этом столетии происходит настоящий бум на новые форма головных уборов. В моду постепенно входит чалма, вытесняя фески и колпаки. Так же в этот период в Османской империи, равно как и в Европе, набирают популярность бриллианты и изделия из них, ранее не доступны женщинам. Абдулла Бухари (годы жизни неизвестны) был другим очень важным османским художником-миниатюристом. Он работал над своими картинами между 20-ым и 45-м годами 18-го века. Его работы, возможно, менее очароватльны, чем работы Левни, но ничуть не хуже в информационном плане, т.к. так же показывают изменение моды на наряды.
Абдулла Бухари. Первая половина 18-го века. 1. Женщина в зимней домашней одежде. 2. Турецкая женщина с цветком.
Абдулла Бухари. Первая половина 18-го века. 1. Две женщины. 2. Хасеки-султан со служанкой
Основной уличной женской одеждой в османской империи осталась фераджа - просторное легкое пальто из сукна или шелка. Изменились лишь цветовые предпочтения: вместо темных синих, зеленых и феолетовых цветов стали перобладать светлые оттенки. Считалось модным, если из-под рукавов фераджи выглядывали свободные рукава платья. Такие рукава оставляли свисать прикрывая пальцы рук или же отгибали на рукава фераджи. Чадру стали одевать из полупрозрачной ткани, украшеной по краям золотым шитьем. Ее больше не затягивали туго, а закрепляли свободно, позволяя ткани ниспадать красивыми воздушными складками.
Левни. Первая половина 18 века.
Так же можо проследить то, что турецкие женщины, выходя на улицу, покрывали голову длинными шалями с бахрамой, позволяя концам свободными складками покрывать верхнюю часть тела. Обратите внимание - на всех гравюрах глаза открыты, а лицо укутано прозрачной тканью.
Уличная одежда тамбульчанки. Вторая половина 18 века.
Женская турецкая одежда в 18 веке испытывает сильное европейское влияние. Европейская мода затронула не только цвет и фасон османского традиционного платья, но и покусилось на самое сокровенное - относительно раскрепостила турецких женщин. Домашние платья турчанок в этом столетьи более приталенные, более открытые, в выборе тканей отдается предпочтение тонкоиу прозрачному тюлю. Знатные османские женщины заказывают ткани из Франции: в моде платья пастельных тонов с мелким рисунком или в мелкий цветочек, окаймленные узкими лентами, вырезными деталями и иногда с глубоким декольте.
Французская гравюра, вторая половина 18 века. 1. Весенняя турецкая женская отдежда. 2. Зимняя турецкая женская одежда.
Французская гравюра, вторая половина 18 века. 1. Служанка-рабыня в летнем платье 2. Летнее платье турецкой женщины
В турецком костюме второй половины 18 го века появляется такая деталь как шаль на бедрах. Шаль, соженная треугольником, свободно драпируется и завязывается узлом или закалывается брошью на одном бедре.
Турецкая женская одежда 18-го века глазами европейцев.
Наравне с османскими гравюрами так же информативны и европейские свидетельства.
Жан-Баптист ван Моур (1671 – 1737), французско-фламандский художник в самом начале 18-го века прибыл в Константинополь. Маркиз Шарль де Фероль, путешествующий вместе с ван Моурем позже опубликовал вручную раскрашенное портфолио художника под своим собственным именем, как будто это была его работа. Этот альбом в 1712-1713-х годах напечатали тиражом в 100 копий. Зарисовки ван Моура отличаются такой деталью одежды аристократок, как меховые накидки, скроенные из специально выделанной кожи и мягкие головные уборы, напоминающие свободно завязанную чалму. Шелковые, с V-образным вырезом платья женщин, изображенных на гравюрах, одеты поверх муслиновых свободных сорочек с широкими рукавами.
Жан Баптист ван Моур, начало 18-го века. 1. Хасеки Султан – главная жена Падишаха. 2. Женщина гарема, играющяя на саазе.
Швейцарский художник Жан Этьен Лиотар (1702-1789), любитель приключений в начале 30-х годов 18 века уехал в Стамбул, переодевшись турком. «Живописец королей и красивых женщин», как его называли современники, работал исключительно с пастелью: с изысканными и тонкими холодными оттенками. Его гравюры привлекательны и интимны, но не являются эротикой. Большинство моделей, позировавших художнику, были французскими дворянками, и некоторые элементы одежды были выдуманы Лиотаром, хотя и имели под собой реальную основу.
Жан Этьен Лиотар (1730-е – 1750-е гг) 1. Сидящая женщина в золотом и серебряном. 2. Женщина, сидящая на голубом диване.
3. У входа в хамам. 4. Европейская женщина в хамаме с рабыней.
В 18 веке между Османской Империей и Европейскими странами стал проходить активный культурный обмен. Многочисленные посольства привозили из Турции не только политические заметки, дворцовые слухи, но и предметы обихода, а так же турецкие платья. Интересными свидетельствами являются записки и, что важнее, портреты, Леди Мари Монтегю.
1. Йохан Ричардсон, портрет Леди Монтегю в османском платье, 1718 г. 2. Джорж Наптон (?), Леди Мари Монтегю в турецком платье
Леди Мари Уотли Монтегю (1689 - 1762), жена одного из английских послов в Турции, провела 2 года в Стамбуле в начале 18 века. Во время своего пребывания там, она писала много писем, описывающих повседневную жизнь турецких женщин, включая описание одежды богатых турчанок и даже практику прививки от оспы. Не смотря на все это к свидетельствам Мари Монтегю нужно относиться осторожно. На ровне с достоверной информацией, она часто распускала слухи среди европейской аристократии. Например именно ее считают сочинительницей мифа о том, что наложница турецкого султана должна ползти в его покои на коленях.
1. Чарльз Джервас, Мэри Уортли Монтегю, после 1716 г. 2. Ж.-Б. ван Мур, Леди Мэри Уортли Монтегю с сыном Эдвардом, ок. 1717 г.
Леди Монтегю была увлечена востоком и Османской империей, на портретах она чаще всего представала в османском платье. В 18 веке благородная европейка одетая в турецкое платье выглядела как минимум эксцентрично, а как максимум вызывающе. Так что Мари можно назвать дерзкой.
В начале 19 века прослеживается связь с османской модой 18 в. Главное отличие в яркости и даже броскости нарядов, хотя эти качества могут быть не историчными, а итогом работы художников. Все дело в том, что в течении 19 столетия среди европейцев, особенно мужчин, появился спрос на изображения экзотических женщин, в том числе и турчанок. В целях продажи, картинки изображают женщин ярко, но в то же время скудно одетых как по европейским, так и по Османским стандартам. Фантазии о гареме, о десятках красивых, зрелых женщинах, готовых удовлетворить любое желание, вылились в организацию секс-туров в Османскую империю.
Джон Фредерик Льюис, Гарем, ок. 1860 г.
Еще одной причиной излишней открытости турчанок на иллюстрациях европейских художников, может быть то, что "приличных" женщин мужчины-художники видели только закрытых на улице. А позировали в домашнем платье им женщины из борделей, одетые соответственно - более открыто и более раскрепощенно, чем обычные "домашние" турчанки.
Джон Фредерик Льюис, Перехваченное письмо, ок. 1860 г.
Уличная одежда женщин в османской империи на протяжении столетий осталась неизменной. В 19 веке, в работах европейских художников появляется лишь одна отличительная деталь: яшмак – вуаль, накинутая на лицо – становится прозрачным. Но судя по всему данное изменение коснулось только нарядов знатных турчанок. Так же можно заметить, что фараджа аристократок не застегнута, а подбирается одной рукой.
1. Французский альбом. Стамбульчанка в верхней одежде. 2. Джон Фредерик Льюис, Молодая турецкая женщина, 1841-1851 гг.
Джулиа Пардо (1806-1862) – удивительная женщна-поэт, романист, историк и путешественник, посетив Стамбул отмечала: «Под тонкой белой чадрой я могла видеть не только хотозы ослепительной красоты, украшенные розами и инкрустированные бриллиантами, но даже цвет губ».
Амадео Прециози, вторая половина 19 в. 1. Шелковый базар. 2. Прогулка.
Амадео Прециози (1816-1882) – мальтийский хужожник-ориенталист, отправился путешествовать по ближнему востоку в поисках вдохновения. Около 1844 года Прециози попал в состав британского посольства в Стамбуле и по заказу секретаря посла создал альбом с акварелями под названием «Костюмы Константинополя». Все его акварели отражают романтичное и сентиментально-стереотипное представление европейца о восточной женщине. Возможно именно этим вызвана европеизация турецкого платья в его работах.
1. Амадео Прециози, Писец петиций. 2. Французский альбом. Одежда турецкой женщины в Стамбуле, одежда турчанки из провинции.
Любопытно отметить, что в начале 19 века кади (судье) Стамбула пришлось выпустить указ запрещающий женщинам выходить из дома с непокрытой головой, носить украшения поверх фараджи, и одевать верхнюю одежду ярких цветов. Необходимость такого указа, позволяет предположить попытку османских женщин совершить переворот в турецкой моде.
Традиционные черты в одежде турецких женщин сохранялись до второй половины 19 века. Но под давлением европейской моды следуют кардинальные изменения - в нарядах турецких женщин появляется корсет и кружевной воротник.
1. Служанка в гареме. Зимняя одежда. Начало 19 в. 2. Женщина дворца. 1810 г.
На рисунках, датируемых первой половиной 19 в. можно увидеть, что с течением времени не изменился не только фасон, но и покрой одежды, не смотря на массовое открытие турецких мануфактур. Женское платье шилось из прямоугольных кусочков ткани, различных размеров и пропорций, которые затем заворачивались или накидывались на различные части тела. Технология пошива шаровар не изменился с доисламских времен, когда они были заимствованы у персов. Штанины шальвар шились из цельного прямоугольного куска ткани, поэтому-то они и остаются широкими по всей длине, по ступни.
Джон Фредерик Льюис (1804-1876) – популярный и сегодня, художник ориенталист. Картины Льюиса очень детально отражают одежду турецкой женщины второй половины 19 века. Рукава платья теперь разделен с зади, на юбке прибавились складки. Вошли в моду короткие свободные жакеты.
Джон Фредерик Льюис. 1. Душистые лилии. 1871 г. 2. Гаремная жизнь, Константинопль. 1857 г.
Турция была источником экзотических товаров, послы разных стран привозили в Европу кофе, чай, специи, духи, а с 19 века и турецкие ткани. Помимо османских товаров в европейское общество проникали рассказы о роскоши и богатстве османской аристократии, поэетому европейская мода на турецкое платье не была связана с реалиями жизни на востоке, она была, скорее, продуктом европейской фантазии о роскоши Османской Империи. К тому же, подобные картины не подтверждают ношение одежды а-ля Тюрк в повседневной жизни. Вполне возможно, что это всего лишь парадные портреты, написанные под влиянием восточной моды.
1. Джон Сингер Сарджент, портрет Альмины Вертеймер, 1906 г. 2. Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен, портрет Жозефины Грассини, 1804 г.
Если посмотреть на то, как выглядят европейки в османском платье, можно обратить внимание, что упор сделан на легкие прозрачные ткани одеяния, что не свойственно для европейской моды того времени, а так же на обилие украшений и наличие головного убора на подобие чалмы.
1. Анри Греведон, портрет Рашель, 1838 г. 2. Эжен Деверья, Роксана, до 1865 г.
В начале 20 в., пока не пала Османская Империя, в стране действовали законы Шариата, а следовательно мусульманками соблюдалась средневековая форма одежды: поверх платья была надета фараджа - своеобразный широкий хлопковый "пыльник", голову же покрывала феска или чалма, лицо закрывала прозрачная вуаль. На старых фото начала 20-го века видно, что фараджа остается открыта на груди и из-под нее видно платье.
1. Турчанка фото начала 20 века. 2. Халиде Эдип Адывар, турецкая феминистка, 1917 г.
25 ноября 1925 года Ататюрком была проведена реформа, касающаяся одежды. Отныне женщины могли по своему собственному желанию носить или европейскую одежду или оставаться в традиционном османском костюме. Большинство женщин, в основном, молодые стамбульчанки с удовольствием воспользовались этой возможностью. На сегодняшний день право выбора одежды остается за женщиной и закреплено в конституции Турецкой Республики.
1. Кериман Халис Едже - Мисс Вселенная 1932 г. Фото 1940-е гг. 2. Айла Дикмен - турецкая певица, самый известный хит Anlamazdın. Фото 1970-е гг.
Турковед
