Прогулка по Истикляль это возможность почувствовать себя в Стамбуле конца 19 - начала 20 века, увидеть город во всем его многообразии смеси востока и запада.
Именно в это время улица сформировала свой облик и стала излюбленным местом банкиров, иностранцев и городской интеллегенции. В конце 19 века Истикляль была современнейшей улицей города, со всеми необходимыми атрибутами – роскошными магазинами, ресторанами, кондитерскими, театрами, в которых ставились самые известные парижские пьесы, и даже собственным трамваем. Побывав на Истикляль Вы сможете убедиться, что здесь мало что изменилось с тех времен.
Оказаться на этой чудесной улице очень просто – нужно сесть из центра на любой трамвай, идущий в сторону залива Золотого Рога и доехать до конечной станции Каботаш. Жетоны для входа в трамвай продаются рядом с каждой остановкой в жетономатиках, стоимость одного 2 лиры (около 35 рублей). Как только Вы выйдете из трамвая, то увидете вход в подземное метро. Состоит эта линия из одной-единственной остановки, и в миг домчит Вас из Каботаша на Таксим. И вот уже перед Вами самая большая площадь города, посреди которой высится гордый монумент, установленный в честь провозглашения Турецкой республики. От него и берет свое начало Истикляль, что в переводе означает «независимость». Чтобы определить куда именно Вам нужно идти с площади Таксим – ищите трамвайные пути. Истикляль пешеходная улица и особые привилегии здесь есть только у древнего трамвайчика, который ходит аж с 1871 года. Правда, когда город наводнили машины, его убрали на какое-то время, как пережиток прошлого, но горожане встали стеной на защиту родного архаизма и трамвай вскоре вернули. И теперь он, вместе со своим, кажется не менее древним водителем, как и сто лет назад ходит туда и обратно по узким одноколейным путям.
Истикляль никогда не пустеет и гул людских голосов, перемешивающийся со звуками музыки и криками зазывал, не умолкает. Краски азии хитро вплетаются в европейскую архитектуру классицизма, и совсем не кажется неуместным соседство одетого в национальный костюм и громко горланящего мороженщика с бутиком. Это самая двоякость и есть суть Стамбула.
Считается, что район улицы Истикляль это сердце ночной жизни города. Здесь и в самом деле много кафе и клубов, жизнь в которых замирает с первым призывом муллы к намазу, чтобы воскреснуть следующим же вечером. Но будьте готовы к тому, что к вечеру улица станет столь многолюдна, что передвигаться самостоятельно будет весьма проблематично - Вас будет просто нести людским потоком в сторону Галаты.
Если рискнете отправиться туда вечером, то очень рекомендую свернуть выпить кофе или коктейль на так называемую французскую улицу. «Так называемую» по двум причинам: во-первых, потому что улица на самом деле называется Cezayir, что в переводе с турецкого значит Алжир, а во-вторых, потому что и улицей-то это как таковой назвать нельзя, это скорее некая лестница между домами. Свое второе, столь популярное в миру название, улица получила ввиду того, что была скроена турецкими архитекторами по примеру парижских. Чтобы картина была полной даже плитку для мощения улицы привезли из Франции, а мэр Парижа подарил настоящие газовые фонари, точную копию фонарей 19 века.
Улица состоит из 30 домов покрашенных в желтый и розовый цвета. В каждом из них расположено кафе, внутри которого можно найти маленький «музей» с большим количеством интересных фотографий и предметов, развешенных по стенам. Уличные веранды - диванчики, лавочки и кресла кафешек - занимают всю улицу полностью от стены до стены, оставляя лишь узкий проход. В первом справа доме наверху живет дружелюбный пожилой мужчина, который с удовольствием и улыбкой, из окна своего верхнего этажа, оглашая криком весь район, призывал меня пройтись по улице до конца. Найти эту улицу не сложно – нужно свернуть с Истикляль за Галатасарайским лицеем налево и еще раз налево в первый же поворот, через 50 метров Вы увидите огромный деревянный тюльпан и это значит, что Вы уже на месте.
Но это все про вечер. Идти по улице можно медленно, всматриваясь в каждую деталь и читая вывески, которые поражают датами. Вон то кафе, если верить надписи над дверью, было открыто в 1907 году, а это в 1888. И такие раритеты здесь практически в каждом доме. Где год из года, поколение за поколением, турки пекут бёрек, срезают дёнер и с улыбкой на лице подают Вам чай или кофе. Как написано в одном из таких кафе «Saray Muhallebicisi», расположенном в доме 173 и существующем с 1935 года: «Раньше Вы приходили сюда ребенком, с Мамой за ручку, сегодня Вы приходите сюда, приводя своих детей». Турки весьма консервативны в своих предпочтениях и поэтому Вы можете не сомневаться, что все будет именно так, как было много десятилетий назад – интерьеры, рецепты и неспешные разговоры о насущном за соседним столиком.
Истикляль это раздолье для настоящего гурмэ. Здесь есть что попробовать и чему удивиться! Например в доме 112 готовят замечательное ичли кёфте. Это традиционное турецкое блюдо – такие небольшие котлетки из мясного фарша с луком и грецкими орехами, обжаренные в муке из булгура. Стеклянный ящик со свежеприготовленными шариками выносят на улицу и, проходя мимо, обязательно возьмите парочку.
Если же у Вас есть время, то стоит подняться по лестнице до пятого этажа, там расположен сам ресторан, под названием «Sabırtaşı» и насладиться там не только ичли кёфте, но и замечательным видом на саму Истикляль в обе стороны. Днем Вас с радостью встретят и накормят, а вот вечером, без предварительного заказа, вряд ли удастся найти место.
İstiklal Cad. No: 112 Yapı Kredi Bankası’nın Karşısında Kat: 5 Galatasaray Beyoğlu, İstanbul, 34435, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye (212) 251 9423
Так же, если Вы никогда не пробовали настоящее турецкое мороженое, то у Вас есть шанс восполнить этот пробел в любой палатке с надписью Mado (например на Истикляль 188). Этот замечательный десерт мало что общего имеет с мороженым в нашем представлении. Тягучую, похожую на жвачку, холодную массу, основными компонентами которой являются ятрышник и козье молоко, часто даже едят ножом и вилкой. Оно может не таять очень долго. Совершенно завораживающее зрелище, как мороженщик вытаскивает и крутит на длинной палке огромные клубы мороженого, ловко переворачивая, растягивая и перекидывая их. Не стоит обижаться, если этот мастер своего дела захочет пошутить с Вами, играясь, протягивая Вам рожок и не отдавая – это просто невинная традиция. Тем слаще будет момент обретения долгожданного лакомства.
Есть — значит, хорошо, нет — значит, будет. А если не будет, значит, так оно должно было быть. Или не так уж сильно хотелось.
Когда я впервые попала на Истикляль и начала расспрашивать местных жителей о том что и где стоит попробовать, то в первую очередь меня интересовал шоколад. Мне сразу же указали на дом 69, где находится крошечная неприметная лавка, которую наверняка пройдешь мимо, не обратив внимания, что было бы большим упущением, потому что именно Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı настоящее шоколадное царство! Здесь есть все сорта и виды, на любой вкус. И даже если Вы вовсе не любите шоколад, то на это стоит хотя бы просто посмотреть.
В доме 83 располагается одна из старейших в Стамбуле кондитерская Али Мухиддин Хаджи Бекира, которая так и называется. Здесь более двухсот лет делают прекрасные лукум и карамельки. А еще жизненно необходимо съесть пирожное или десерт в Özsüt (их на Истикляль два) и купить пахлавы в магазине Koska. И когда уже одна мысль о сладком будет отзываться в Вашей голове стойким отказом, можно направляться дальше, изучая культурно-исторические ценности. Есть — значит, хорошо, нет — значит, будет. А если не будет, значит, так оно должно было быть. Или не так уж сильно хотелось.
Для русского человека Истикляль представляет особую ценность, как часть нашей с Вами истории. Здесь находится Генеральное Консульство Российской Ферерации. Вот я приближаюсь к нему, прикрываю глаза и вижу степенного мужчину в котелке, держащего под руку даму, затянутую в корсет, с зонтиком от солнца в тонких белых руках. Навстречу им направляется смуглый мужчина в феске, рядом с юной девушкой в чаршафе. Кажется, что по улице вот-вот пройдут не стройной группой белогвардейские офицеры в форме с женами и детьми, а из ближайшего кабака донесется грустный голос Вертинского, поющего об утерянной Родине. Так здесь было всего век назад.
В 20-е годы волна белой русской эмиграции захлестнула Стамбул. В один год сюда приехало более 100 тысяч человек и город стал на пятую часть русским. Селиться эммигранты предпочитали недалеко от консульства, в связи с чем и Истикляль стала русской. Здесь бывшие генералы торговали пирожками и рыбой, стараясь прижиться. Удалось это не многим. Разница в менталитете оказалась столь сильна, что уже к 30-му году из ста тысяч в Стамбуле осталось немногим больше одной тысячи. Но город помнит своих незваных гостей. И любой самый древний турецкий дед абсолютно точно знает слово «карашо», еще с тех времен.
Первое здание посольства было построено еще в ХVIII веке, при Екатерине II. Поговаривают, что для постройки императрица повелела отправить несколько кораблей земли в Стамбул, чтобы посольство «стояло на русской земле». Впрочем, то здание полностью сгорело, второе здание, в котором, кстати, был одно время послом никто иной, как Кутузов (да-да, тот самый, правда тогда еще совсем не великий), а на «русской земле» сейчас стоит третье здание, построенное в 1845 году. Налюбовавшись прекрасным архитектурным творением и испытав гордость за Отчизну я направляюсь дальше. Есть — значит, хорошо, нет — значит, будет. А если не будет, значит, так оно должно было быть. Или не так уж сильно хотелось.
Неожиданно слева, в глубине двора, возникает нечто такое, что кажется мне вовсе нереальным. Попеняв на жару и логично решив, что это мираж, я крепко зажмуриваюсь, считаю до трех и открываю глаза. Здание не пропадает. Тогда я сворачиваю за ворота, подхожу ближе и внезапно оказываюсь в Италии. Перед моими глазами предстает маленький дворик с резными колоннами, ажурными балкончиками и горшками с геранью. И посреди всего этого - огромное здание из красного кирпича в неоготическом стиле. Самая большая католическая церковь Стамбула – церковь святого Антуана (Антония).
По турецким меркам церковь совсем молодая, ей только-только исполняется один век, потому что открыта она была в 1912 году. Автором проекта был итальянец по происхождению, выросший в Стамбуле - Джулио Монгери. Стамбул объединяет между собой различные нации и конфессии. Это город толерантности и религиозной терпимости. И эта церковь – прямое тому подтверждение. Помимо того, что службы тут ведутся на нескольких языках, включая турецкий (звучит несколько странно), здесь рады всем – и разрешают проводить службы и коптам, и маронитам, не имеющим своей церкви, что сложно было бы представить где-нибудь в Европе.
Итальянский священник на прощание сказал мне, что я обязательно должна вернуться сюда на Рождество, потому что церковь будет необычайно нарядна и хороша. Что ж... всё может быть.
Здесь есть еще много зданий и мест, которые заслуживают отдельного внимания, но оставляю Вам возможность найти что-то новое и интересное для себя самостоятельно.
В конце Истикляль Вы можете либо пройтись по «музыкальной улочке», где торгуют сувенирами и музыкальными инструментами, до Галатской башни и дальше спуститься к Золотому Рогу, либо сесть в вагончик второго (после лондонского) старейшего в мире метро, созданного в 19 веке французским инженером и состоящего, традиционно, из одной станции, и доехать от площади Тюнель до станции Каракёй, которая располагается у Галатского моста.
Юстасия Щурова, МК-Турция mk-turkey.ru/tourism/2011/08/22/istiklyal-poltora-kilometra-tureckoj-kultury-i-zhivoj-istorii.html Есть — значит, хорошо, нет — значит, будет. А если не будет, значит, так оно должно было быть. Или не так уж сильно хотелось.
Турковед
